11 апреля 2012

По следам далеких предков на Land Rover Freelander 2

В России, как известно, две беды: дураки и дороги. Как часто нам доводилось слышать этот набивший оскомину трюизм. А многие ли отдают себе отчет, почему так получилось? Ведь, сколько бы ни менялась власть, идеология и национальный лидер, эти константы неизменно встроены в систему координат нашей жизни. Более сорока лет назад разобраться «в проклятых вопросах» попытался великий русский кинорежиссер Андрей Тарковский, снявший историческую ленту «Андрей Рублев», которая до сих пор остается удивительно злободневной. По следам этого фильма мы и отправились в Изборск и Печоры – места, где проходила значительная часть съемок, а заодно посетили и «небесное место на земле» – город Себеж. Сразу оговоримся – речь пойдет только о машине, дорогах и о тех местах, куда они нас привели.

С первых же метров новый Freelander удивляет неожиданной для автомобиля с бензиновым двигателем тягой на низах – он буквально выстреливает с места. 233-сильный мотор в паре с автоматической коробкой передач позволяет уверенно чувствовать себя и в городском потоке, и на кольцевой. Но главное, очень скоро понимаешь: что бы ни творилось под колесами – наледь, снег, колея с талым снегом или разбитый асфальт – автомобиль остается максимально послушным и обеспечивает полный комфорт, изолируя от превратностей дороги. Забегая вперед, скажу: куда бы во время поездки ни приходилось заезжать на «Фрилендере», активировать дополнительные режимы системы Terrain Response мне так и не довелось, хотя само их наличие вселяло уверенность в возможности машины.

Сто сорок километров в час по сухой, хотя и ухабистой дороге – оптимальная крейсерская скорость для английского аристократа. До Луги движение достаточно плотное – то и дело приходится замедляться и выжидать «окошко» для обгона. Видимо, необкатанный тестовый автомобиль к резким маневрам еще не готов, и тандем коробка-двигатель порой действует не синхронно. Однако, когда нужная передача все-таки найдена, ускорение под звучный рокот рядной «шестерки» дается легко и непринужденно, несмотря на тот факт, что аэродинамика – далеко не самая сильная сторона «Фрилендера».

Только чего-то в салоне все-таки не хватает – здесь нет подлокотников, знаменитых откидных подлокотников, позволяющих водителю и пассажиру чувствовать себя на передних креслах, словно в кинозале. Это всего лишь недостаток комплектации, но без него автомобиль очень теряет именно в дальних поездках, когда мир за окном кажется трехмерной проекцией. Вот позади осталась река Плюсса, и мы проезжаем через деревню с удивительным названием «Феофилова Пустынь», посреди которой одиноко возвышаются руины Успенского храма. Когда-то эта церковь была частью монастыря, основанного еще в XIV веке преподобными Феофилом и Иаковом. Мощи святых угодников и сейчас покоятся здесь, однако от самого монастыря время почти ничего не оставило: Феофилова Пустынь была то почтовой станцией, то служила охотничьим домом Императора, в котором он имел обыкновение останавливаться зимой, ну а в войну храм чуть было не растащили на кирпичи. Остался сиротливый остов – словно напоминание о бренности всего живого.

Чем дальше от Питера, тем больше зима поиздевалась над федеральной Киевской трассой – местами глубина ям достигает полколеса. Приходится лавировать, словно древнему аргонавту между грозными скалами Мраморного моря – благо водительское место Land Rover вполне может сойти за капитанский мостик. Разметка почти стерлась, и автомобили хаотично снуют по трассе, а кое-где, в самых глубоких выбоинах, предупредительно лежат «убитые» покрышки. Как славно, что на моем «Фрилендере» резина с высоким профилем, дающая право на ошибку!

После Пскова пейзаж заметно меняется – дорога ведет теперь строго на юг. Машин становится гораздо меньше, а вместо болот вдоль трассы красуются луга. Совсем недалеко слева остаются Пушгоры, а прямо по курсу, в тысяче с небольшим километров и за двумя государственными границами – Черное море. Однако наш путь лежит гораздо ближе – через Остров и Опочку мы движемся в сторону западной окраины России – в город Себеж, ныне соседствующий с Латвией.

Себежская земля испокон веков была пограничной, и это наложило отпечаток на ее историю. Ее название связывают с легендой, согласно которой много столетий тому назад на берег большого и красивого озера пришёл крестьянин со своими сыновьями. Решив освоить новый край, отец семейства отвёл по участку земли каждому из сыновей. «А где же ты будешь жить?» – спросили они у отца. «Себе ж возьму вон ту землю», – ответил крестьянин, указывая на полуостров, возвышавшийся над озером. Так появился на русской земле город, получивший название Себеж.

Сегодняшний Себеж гордится тем, что в нем родился и вырос известный киноартист Зиновий Гердт – этому факту даже посвящен огромный транспорант в центре города. К сожалению, краеведческий музей, будучи муниципальным учреждением, в мартовские праздники оказался закрыт, и нам осталось довольствоваться лишь беглым осмотром основных достопримечательностей – Замковой горы и Колокольни Собора Рождества Христова.

Уникальная природа Себежского уезда, а ныне района, давно стала притчей во языцех. Она вдохновила Марка Шагала на ряд работ, а Сергей Эйзенштейн даже мечтал построить здесь «Русский Голливуд». В настоящее время на территории Себежского района расположен национальный парк «Себежский», общая площадь которого составляет 50 тысяч гектаров, 7 из которых заняты озерами, коих на территории парка насчитывается более восьмидесяти. Особенно они привлекают рыбаков: здесь водятся лещ, судак, щука, линь, язь, угорь и даже такие редкие виды, как ручьевая форель, пелядь, серебристый карась. Конечно, идеальное время для путешествий по Себежу – весна и лето, но даже под снегом заповедник выглядит необычайно красиво.

Во время поездки мы не преминули полюбоваться дикими лебедями и набрать воды из родника с минеральной водой, содержащей ионы серебра и насыщенной кислородом. По словам местных жителей, эта вода не портится много лет, поэтому за ней сюда приезжают как местные жители, так и туристы.

Выезжать из парка мы решили одной из тех дорог, которые обычно незнакомы штатным навигационным системам. Впрочем, наш «Фрилендер» не имел никакого намека на цветные дисплеи и прочие излишества. Как и полагается автомобилю для путешествий, он предельно прост и функционален, а сориентироваться вполне можно и по карте, установленной в мобильном устройстве – благо, «Яндекс» знает дорогу лучше европейских картографов.

Удивительно, на факт: второстепенные дороги приводят к цели гораздо быстрее. Конечно, кроме «аборигенов», по ним никто не ездит, и на обычной легковой машине делать тут нечего. Однако английский внедорожник, вооруженный «Хаккапелитой», смело и бодро идет и по обледенелому грунту, и по талому снегу, позволяя за два с половиной часа пройти 260 не самых простых километров (расстояние от Себежа до Изборска).

Городище, нынче известное как Старый Изборск – это уцелевшие из глубины веков городские стены и Никольский собор. В действительности это один из древнейших русских городов, первое письменное упоминание о котором датируется 862 годом! Дошедшую до наших дней крепость на Жеравьей горе (в основном стены и башни) относят к XIV веку. Сотрудники городского музея называют этот архитектурный комплекс «музеем под открытым небом» и смело берут плату со всех туда входящих. Впрочем, если подъехать к подножию крепости на внедорожнике, плату почему-то не требуют.

Стоя возле стен средневекового города, можно подкрепиться пирожками местного изготовления и душистым травяным чаем не выходя из машины – благо, обилие в салоне подстаканников и всевозможных ниш максимально облегчает жизнь автопутешественников. Обзорную экскурсию также можно совершить на колесах – «Ленд Ровер» без труда карабкается по обледенелой колее вокруг замка. Однако подойти к знаменитым Словенским ключам, которые иногда называют ключами Двенадцати апостолов и почитают как целебные и чудотворные, можно лишь своим ходом. Они находятся совсем недалеко от крепости, на береговой террасе Городищенского озера. По преданию, каждый из них обладает магической силой: один дарует здоровье, другой – счастье, третий помогает в любви. Именно поэтому в любое время года ключи привлекают немало паломников – желающих обрести благодать хоть отбавляй.

Магическая притягательность этих мест, которая когда-то вдохновила Николая Рериха на создание картин «Башни» и «Крест на Труворовом городище», действительно имеет какой-то трансцендентный характер. Возможно, сказывается близость Псково-Печерского мужского монастыря, ставшего заключительным пунктом нашего маршрута. История этого места восходит к 1470 году, когда иеромонах Иона выкопал пещеру (от старо-русского «печера») на месте будущего монастыря, где и устроил церковь Успения Пресвятой Богородицы. Первые пустынники жили здесь именно под землей, однако постепенно вокруг храма образовалась обитель. Воспоминания о «подземном» происхождении монастыря живы и по сей день – все желающие могут спуститься на экскурсию в пещеры, где покоятся знаменитые монахи и подвижники, прожившие большую часть жизни в Печерах. По уверению иноков, многие из них прожили до ста лет и сами предсказали точную дату своей смерти. Гробы, в которых покоятся их мощи, не преданы земле в полном смысле слова – проходя по темной пещере с зажженной свечей, каждый может прикоснуться к ним и обрести часть благодати святых отцов.

К слову, несмотря на святость места, в середине лихих девяностых руководство Псково-Печерского монастыря умудрилось оскандалиться. Архимандрит монастыря Роман был обвинён прессой в том, что установил в монастырских пещерах гроб с телом Николая Гавриленкова, одного из руководителей тамбовской организованной преступной группировки. В итоге высокий церковный чин подал в отставку. Однако этот трагикомический факт мало повлиял на отношение прихожан – сегодня монастырь, в стенах которого находятся три церкви и один собор, по-прежнему имеет огромный авторитет в глазах верующих. Так, в праздничные дни у ворот обители можно встретить немало автомобилей, прибывших из Петербурга, Москвы и других российских городов. Не редкие гости здесь и латыши, которые часто пересекают границу не только в туристических целях, но и чтобы залить недорогого российского бензина. Ну а мы не преминули возможностью насладиться колокольным перезвоном Большой звонницы – той самой, что когда-то восхищала Андрея Тарковского.

Обратный путь, как это всегда бывает, показался более коротким – «Фрилендер» уверенно и бодро шел на север, слегка смущая разве что непомерным аппетитом. По данным бортового компьютера, средний расход топлива за поездку составил 18,5 литров на «сотню». Что ж, этот автомобиль действительно не назовешь экономным, но такова плата за динамику и «честную» проходимость, о которой владельцы многих других автомобилей только мечтают.

А что сказали бы наши предки, если бы узнали, что из Петербурга до Печор можно домчать в хорошую погоду за 4 часа? Им на эту дорогу приходилось тратить несколько дней, а то и недели. Северный климат – вообще не подарок, но именно в марте, во время паводка, дороги превращались в непроходимую «кашу», и жизнь замирала. Люди попросту не могли добраться друг до друга и, рассеянные по бесприютным просторам северо-запада земли русской, чувствовали свою слабость, незащищенность перед природными катаклизмами и внешней угрозой. Но даже сейчас, в начале третьего тысячелетия, далеко не каждый из жителей этих мест может позволить себе хоть какой-то автомобиль, не говоря уже о таком чуде техники, как британский внедорожник, который попросту «проглатывает» все ухабы и способен проехать в любом месте, где есть хотя бы намек на дорогу, в том числе и по Псковщине. Гораздо чаще владелец такой техники – житель мегаполиса, который если и выезжает в путешествие, то от силы раз в год...

Благодарим компанию Рольф Автопрайм за предоставленный автомобиль.